• Винно-коньячные этикетки СССР
• Розничные цены на вина и коньяки СССР
• Регионы советского виноделия
• По страницам истории
• Форум

Напиток, завоевавший мир

Из поколения в поколение передают французские крестьяне вековые навыки по возделыванию прославленных виноградных лоз и секреты производства знаменитых вин и коньяков, отличающихся тончайшим ароматом и непревзойденными вкусовыми качествами. Народная молва окутала их происхождение легендами, в которых в причудливой форме наивные верования крестьян переплелись с действительной историей того или иного напитка, потребовавшего для достижения нынешнего совершенства усилий многих Поколений виноградарей.

Прямая, как рапира, дорога ведет от Атлантического побережья к Лиону. Эта дорога, проложенная еще легионерами Цезаря две тысячи лет назад, по сей день представляет собой кратчайший путь для того, кто намерен попасть в город Коньяк из Италии.
Шоссе огибает озера и альпийские пастбища Верхней Савойи, ныряет в туннели, пронизывающие северные отроги Центрального массива, одолевает один за другим зеленые горбы Нюи-де-Дом. И, наконец, после 700 километров пути обрывается, упершись в мост Тардуар, откуда открывается вид на мощные громады замка Ларошфуко.
Здесь проходит восточная граница земельных владений, объединенных под названием Коньяк. Если подняться по лесистому склону и выйти на поле, засеянное подсолнухами, то по другую сторону его серым уступом вырастает северная сторожевая башня замка. В ней жил Франциск, герцог Ларошфуко, известный автор назидательных изречений, литератор и заговорщик, олицетворение бунтарского духа Франции XVII века.
Зеленые просторы, расстилающиеся вокруг, пожалуй, не меньше чем земля обетованная, привлекали к себе жадные взоры завоевателей.
воевателей. Тысячелетиями за обладание ими сражались друг с другом испанцы и лигурийцы, кельты и римляне, арабы и норманны. Не раз земля здесь была полита человеческой кровью в ходе жестоких столкновений католиков и гугенотов, врагов и сторонников абсолютизма.
Тишина, которая ныне царствует вокруг, — это тишина победы. Победы жителей этой земли, упорное трудолюбие которых затмило славу предводителей воинственных и алчных соседей...
В безмолвии, которое окутывает вас здесь, незаметно умножается богатство края. Ибо, хотя на первый взгляд замок и селение напоминают декорации «Спящей красавицы», здесь кипит деятельная жизнь.
Если из Ла-Рошфуко ехать на запад, то после Браконского леса в двух десятках километров высится Ангулем. Его верхняя часть мало изменилась: она почти так же прелестна и безмятежна, как во времена, когда ее описал Бальзак в первых главах романа «Утраченные иллюзии». И та же тишина преследует вас, когда вы прогуливаетесь по городской стене. Отсюда, с высоты, открывается широкий вид на долину Шаранты. Но главное, что таит в себе этот мирный пейзаж, — это загадочная жизненная сила золотистого напитка, который за четыре столетия своей истории завоевал мир, как о том не мог бы помыслить и величайший из полководцев. Великое чудо вершится в этих долинах, уходящих в сторону океана.
По совету друзей мы направились в Грав, поместье, где находится ферма, принадлежащая двум братьям Брийе — Жаку и Луи. Они любезно согласились быть нашими провожатыми в таинственном и недоступном стороннему взгляду мире коньяка.
Братья Брийе принадлежат к категории мелких производителей. Их ферма Эро представляет собой группу строений из камня, поставленных прямоугольником, с обширным двором внутри. Потемневшие деревянные балки перекрытия, темно-красная плоская черепица крыш высоких одноэтажных сараев — все это очень типично для таких ферм. По своему назначению производственные помещения подразделяются на те, где происходит ферментация виноматериалов, где осуществляется перегонка и, наконец, где в темных подвалах хранятся опутанные паутиной бочки.
Мелкие производители, вроде братьев Брийе, сами выращивают виноград, собирают его, жмут сок и осуществляют все последующие операции, между тем как крупные чаще всего ограничиваются скупкой виноматериалов у крестьян и перегонкой. Но самое главное — это расположение фермы. Эро находится как раз на границе двух наиболее доходных районов, где выращивается виноград для лучших, как говорят во Франции, «крю» (сортов): Гран-Шампань и Пти-Шампань. Геологическое строение этих земель восходит к меловому периоду (примерно 80 миллионов лет назад); активная известь имеется здесь как в почвенном, так и в подпочвенном слое; климат — умеренно-влажный, морское и континентальное влияния строго уравновешены. Хотя между двумя «крю», Гран- и Пти-Шампань, имеются кое-какие различия, оба они отличаются от всех остальных угодий Коньяка тем, что выращенный здесь виноград способен с увеличением срока выдержки все отчетливее выявлять присущие ему характеристики.

РОДОСЛОВНАЯ КОНЬЯКА.
Почти таким же определяющим эле ментом, как почва, является и сорт лозы. «Сейчас, правда, — признается младший Брийе, — почти 98 процентов виноградников занято сортом «сент-эмийон», то есть тем самым «треббиано италико», который занесли сюда римляне. Он оказался наиболее устойчивым к болезням; единственным, который перенес трагическую эпидемию филоксеры в 1878 году». И говоря это, он протягивает нам характерную, крестообразной формы гроздь «сент-змийона».
Однако все это — лишь предпосылки коньячного производства. Вино, которое получают из местного винограда, по крепости почти никогда не превышает 7 градусов. Завоеватели, саксы и норманны, которые в средние века нагружали бочками с этим вином свои ладьи в порту Ла-Рошели, вскоре отказались от него, потому что заметили, что напиток не переносит длительной перевозки. Тем, кто хотел сохранить клиентов, оставалось лишь «пережигать» его на винный спирт.
Так местные виноградари и поступали, но результаты оставались попрежнему неблестящими. Так продолжалось до тех пор, пока в начале XVI века, в год, который еще не удалось установить, шевалье Жак де ля Круа Марон не набрел на поразительное открытие. Шевалье Жак, по определению, был протестантом и отличался доблестью и верностью. Его супруга, похоже, была не менее доблестна, но верностью не отличалась. Когда Жак, вернувшись с войны, узнал, что стал рогоносцем, он в порыве гнева убил и жену и ее любовника. С той поры, однако, ночи его были полны кошмаров. Воспользовавшись этим, дьявол решил завладеть его душой. Однажды ночью он явился измученному шевалье и пригрозил, что ради заветной цели не остановится и перед тем, чтобы дважды сварить его тело в кипятке. Жак по-своему истолковал вещий сон и дважды перегнал вино, которое давали ему виноградники в Зегонзаке. При этом Жак отсек у продукта перегонки «голову» и «хвост», как называют виноделы начальный и конечный продукт процесса дистилляции. В результате у него осталась «душа» вина — тот самый коньячный спирт, который закладывают в бочки для дальнейшей выдержки.
«Так, — с улыбкой говорит Брийе, — с помощью дьявола и шевалье де ля Круа Марон люди узнали способ изготовления коньяка, которым пользуются до сих пор. Усовершенствованию подверглись лишь медные трубки перегонного аппарата, метод же остался тем же самым. Вино предварительно подогревается в котле. Затем его переливают в другой медный котел в форме луковицы и доводят до кипения (форма луковицы обеспечивает равномерность кипения). Пар по гнутым трубкам поступает в змеевик, где охлаждается и конденсируется. Капля по капле жидкость стекает в резервуар. Собранную здесь жидкость перекачивают в первый котел, и весь цикл повторяется еще раз. Первая операция длится 8 часов, вторая — 12. По окончании первой получают 23-градусный дистиллят, в результате второй — 72-градусный. Во второй операции обязательно участие мастера-дегустатора, который определяет, какую часть «головы» и «хвоста» следует удалить. Когда печь потушена, остается совершенно бесцветная, с еле заметным ароматом жидкость. Это первая половина пути, ведущего к конечному продукту».
Вторая половина связана уже не с шевалье де ля Круа Марон, а с никому неведомыми монахами, которым шевалье преподнес как то в подарок бочонок со своим спиртом двойной перегонки. Припрятав бочонок, монахи забыли о нем, а когда. несколько лет спустя, нашли и откупорили, то обнаружили божественный напиток: ароматный и оставляющий запоминающийся вкус во рту. Это и был первый настоящий коньяк.
«Все дело в том, — объясняет один из братьев Брийе, — что при выдержке в бочках из лимузенского дуба крепость коньяка постепенно понижается до 40 градусов. Древесина дуба, растущего в Лимузене, обладает особенно ценными свойствами: она медленно высвобождает содержащиеся в ней танин и другие дубильные вещества и позволяет процессу окисления спирта протекать непрерывно и равномерно. В ходе этого процесса во Франции испаряются примерно 12—14 миллионов бутылок виноградного спирта в год. К этому нужно добавить, что изначально из 8 литров вина получают лишь 1 литр спирта и что при вторичной перегонке теряется еще 20 процентов материала в виде «головы» и «хвоста». Все эти потери сказываются на себестоимости конечного продукта. Но и на его качестве».

ТАМ, ГДЕ БРОДИТ ТЕНЬ ПРИНЦА КОНДЕ...
В этом вряд ли можно усомниться. Да и насчет «паров», просто уходящих в трубу, не все следует понимать так буквально. Когда приезжаешь в городок Коньяк и стоишь на древней площади, носящей имя родившегося здесь короля Франциска I; когда бродишь тихими улочками, спускающимися к Шаранте, — не оставляет ощущение, что эти «пары», эта тонкая дымка вплетена в плоть и цвет домов и крыш, старинных стен и нарядов местных жителей, деревянных строений и лодок на реке. Случайно ли два таких художница, как Курбе и Коро, любили повторять, что ездят в Коньяк специально для того, чтобы писать там «странных духов, которые растворены в природе, в пейзаже»?
Наезжали в Коньяк и великие писатели прошлого столетия — Виктор Гюго и Дюма-отец. Оба обожали лодочные прогулки по Шаранте — самой зеленой реке Франции. Восхищавшие их места можно увидеть и сейчас, если подняться на моторной лодке от Шатонеф до Сен-Савкньяна — 130 километров, на протяжении которых Шаранта судоходна.
В отличие от прошлого века, однако, теперь Коньяк предлагает приезжим и иные впечатления: для посещения туристов открыты подвалы крупнейших фирм с хранящимися в них несметными сокровищами. Например, в подземельях «Мартель» заложено 110 тысяч бочек, или около 50 миллионов бутылок коньяка. Фирма «Реми Мартен», которая скупает 35 процентов всех виноматериалов, производимых в Гран- и Пти-Шампань, держит в бочках содержимое для наполнения 65 миллионов бутылок (причем одного только высшего сорта, «Фин шампань», запасов хватит на восемь лет вперед). «Хенеси» располагает самыми большими в мире запасами выдержанного коньяка: 150 тысяч бочек, каждая по 350 литров. Некоторые из бочек датированы 1817 годом. С 1980 года «Хенеси» вышла на первое место среди экспортеров солнечного напитка. В цехах «Камю» разливочная машина с электронным управлением запечатывает 5 тысяч бутылок в час; 60 процентов из них имеет этикетку «Наполеон», обозначающую выдержку от 20 до 40 лет. Если у вас еще не пошла кругом голова после всех этих визитов, то можно посетить еще «Курвуазье» в Арнаке, где с конвейерной ленты сходит 170 тысяч бутылок в день (в 1981 году фирма продала 21 миллион бутылок).
В период с 1718 по 1736 год из Ла-Рошели было отправлено всего 28 тысяч баррелей коньяка (1 баррель равен примерно 160 литрам), в 1742 году экспорт измерялся уже 40 тысячами баррелей, в 1840 году — 290 тысячами гектолитров, а в 1982 году он превысил 150 миллионов бутылок. Драгоценный напиток производят теперь повсюду: и в изящном ренессансном замке Шенель, принадлежащем графскому роду Руфиньяк (перед его воротами так и ждешь, что перед тобой покажутся на взмыленных конях четыре мушкетера); и в замке Линьер, где бродит тень принца Конде, уроженца здешних мест.
Коньячная лихорадка пощадила, кажется, только замок Рош Курбон, спрятавшийся в лесах к западу от Сента. Где-то здесь — то ли в одной из башен, смотрящихся в зеркало пруда, то ли в парке между старинными деревьями — пребывала в дреме и была разбужена поцелуем Голубого принца сказочная Спящая красавица. Здесь кончается и наше сказочное путешествие по обетованной земле по имени Коньяк.

Омар Хайям

Расул Гамзатов

Мирза Шафи Вазех