• Винно-коньячные этикетки СССР
• Розничные цены на вина и коньяки СССР
• Регионы советского виноделия
• По страницам истории
• Форум

Не сыром единым...

Дегустация вин. Кому-то в этом может померещиться нечто кощунственное и порочное. Однако поверьте: в просторном зале парижского отеля «Никко», где выставляли свою продукцию виноделы, абсолютно ничего страшного не происходило.

Шла обычная дегустация. Точно такая же, какие «Ажанс де Промосьон Эропиенн» регулярно проводят в Лондоне, Брюсселе, Франкфурте, Женеве, а также Мадриде. Длинные ряды небольших столиков. И, чтобы заполучить один из них в собственное распоряжение на вечер, винодел выкладывает 4 тысячи 151 франк. Причем с удовольствием. Знает, что затраты окупятся быстро, возможно, прямо на месте. Среди посетителей сотни экспортеров, владельцев ресторанов и просто любителей тонких вин, специально приехавших со всей Франции и соседних с ней стран. Маршрут «продавец — покупатель» сверхкороток. К выгоде обеих сторон молниеносные сделки иногда заключаются сразу же после дегустации.
Крупным французским производителям вход сюда закрыт. Маленькие и искусные могут за это право побороться. И мелькают на этикетках названия незнакомых замков, старинных крепостей, виноградников...
Каждый винодел захватил в Париж набор фирменных вин и пачки красочных проспектов. Так что, прежде чем отведать вина, тебе с удовольствием поведают всю историю — бывает, многовековую — и своего рода, и виноградника в придачу. Как я понял, профессия эта во Франции семейно-клановая, посторонних сюда не очень-то допускают.
Медленно хожу по залу. Не забылись давние и вполне официальные экскурсии в крымские подвалы. Были они еще до того... Прекрасные наши виноградники стояли солнечными и полнокровными, жестокой рукой не тронутыми. Но вот пили, простите, дегустировали, совсем по-иному, нежели сейчас в «Никко». А тут каждая проба превращается в крошечное таинство. Владелец столика и плантаций расспрашивает о твоем вкусе, подбирает напиток, вручает проспект, подробно описывает достоинства вина и только затем самое донышко бокала из тонкого стекла покрывается несколькими прозрачными каплями. Сосуд берется за ножку, влага чуть-чуть встряхивается, и уж если на стекле остается еле заметный след, значит, вино удалось.
Впрочем, вин неудавшихся мне не попалось. Понравился напиток «Ле Мастер де Донатьен» винодела Донатьена Бахо. Каждая капля прямо звенит.
— В чем прелесть вин, которые можно сейчас отведать, так это в уникальности, — объясняет мне мастер. — Это ведь не серия, не поток. Кто заполняет сотен пять бутылок, кто с десяток тысяч. И вина идут неплохо.
— Зачем же реклама, проспекты?
— Мы хотим иметь постоянный контакт с потребителем. Для этого и выпускаем наши бюллетени дважды в год, постоянно выставляемся на таких вот дегустациях.
— А что у ваших соотечественников в цене?
— В чем я как измерить вкус? — удивляется мастер. — Но я бы сказал, что популярнее становятся более легкие вина, зато со сложным букетом. Однако лучшими считаются по-прежнему плотные, красные.

Прекрасное сухое вино предложил человек в бабочке и багровом переливающемся пиджаке — в похожих у нас лет как пять рисовали прожженных капиталистов. Был ли оным этот месье? Судя по миллионным доходам, о которых сообщил, бесспорно. Только руки его — темные, с заскорузлыми, потрескавшимися пальцами в привычный образ капиталистической акулы никак не вписывались. Вдесятером — вместе с женой, детьми, наемными рабочими — обрабатывает несколько десятков гектаров виноградников. И годовая прибыль каждого приближается к полумиллиону. Можно и пощеголять в багровом блейзере.
А руководит всем этим царством вина бородач в белоснежном костюме Жан Позэн. Взяв микрофон, он представлял виноделов, достойно я без нажима хвалил привезенные образцы, сообщал публике, кто пожаловал на дегустацию. Прозвучала фамилия вашего собкора. Любезный устроитель провел по рядам и поделился планами. Он частенько приглашает в свой салон виноделов разных государств. Вот и сегодня привезли «Токай» венгры, доставили душистый «Порто» португальцы. Не раз (и даже не два) Позэн обращался к советским коллегам. Пока безответно. А между тем месье Жан твердо знает: на Кавказе, например, или в Крыму есть чудесные вина. Интересно бы сравнить их с французскими. Необязательно, чтоб вина эти выпускались крупными партиями. Возможно, какие-то фирменные секреты есть у семей-виноградарей. Ведь виноградники же остались? И «Ажанс де Промосьон Эропиенн» не прочь принять специалистов из СССР в Париже. Как человек конкретный, Позэн назвал мне дату: 21 марта 1990 года, здесь же, в отеле «Никко». Будут серьезные предложения, и один из 85 столиков отдадут, для начала, возможно, бесплатно, советским мастерам.
Как насчет того, чтоб действительно попытаться?

Омар Хайям

Расул Гамзатов

Мирза Шафи Вазех